Почему 2023 год стал поворотным моментом для Австралийской недели моды

Ранее в этом месяце, перед самым выступлением Снуп Догга и, следовательно, перед танцем Марион Котийяр, у меня кончился офис Paramount Pictures в Голливуде – мимо забастовки писателей, которые боролись за внимание, которое в противном случае было уделено Пэрис Хилтон – чтобы успеть на рейс в Сидней. , Австралия. Проверка реальности в аэропорту после курортного шоу Chanel, наполненного знаменитостями, была особенно острой в районе Down Under в Лос-Анджелесе, где в полночь мужчины были одеты в серые спортивные костюмы и стринги (я разместила обрезанную фотографию этих припадков на своих близких друзьях только для того, чтобы кто-то ответят, что они «знают эти ноги»).

Австралийская неделя моды проводится ежегодно в Сиднее каждый май с 1996 года, на ней демонстрируются курортные коллекции местных дизайнеров. Решение провести мероприятие осенью означает, что погода никогда не бывает такой уж хорошей – в этом году схема рассадки была унесена в океан сильным ветром – но, по крайней мере, она не противоречит официальному календарю месяца моды, позволяя некоторым международным прессе и покупателям совершить долгую поездку, чтобы увидеть коллекции лично. (В этом году на мероприятии присутствовал Vogue Runway, а также Альберт Айял из @UpNextDesigner и Ким Рассел из @TheKimbino).

По сравнению с Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем, австралийская неделя моды всегда была парной: множество отдельных типичных курортных костюмов и униформы, имитирующих (иногда безуспешно) непринужденный стиль, наблюдаемый в Европе. Большинство шоу проводятся в традиционном формате и проводятся на официальной площадке Carriageworks – кирпичном центре современного искусства в пригороде – и вечеринок, о которых стоит особенно писать, не так много (если они вообще есть).

Но в последнее время появилось новое направление. После многих лет попыток создать параллель с подиумами и чувствительностью к стилю Парижа и Милана, насыщенных историческими брендами, индустрия и те, кто ее окружает, склоняются к более лондонскому и нью-йоркскому состоянию ума: веселая, лихорадочная, ориентированная на сообщество одежда, которая делает ты чувствуешь что-то.

Молодых дизайнеров в Австралии чествуют, и график не фиксируется. Вместо этого он организован вокруг этих новых имен: Кэролайн Резник, художник по костюмам, чьи провокационные произведения нашли поклонников в лице Доха Кэт, Розалии и Бейонсе, дебютировала в конце недели, аналогично тому, как Луар Руаля Лопеса занимает то же первое место. на последней неделе моды в Нью-Йорке. Были предприняты шаги к исцелению грязного прошлого Австралии, но до недавнего времени на подиумах практически не было дизайнеров коренных народов. В этом году Нгали вошла в историю как первая отдельная выставка коренных народов, в которой женщина Вираджури и ведущий дизайнер Денни Франциско реконтекстуализировали австралийское искусство коренных народов через свою коллекцию под названием Murriyang (что переводится как «небесный мир»).

На показе второго курса Аликса Хиггинса в первом ряду было почти столько же людей в его одежде (на мой взгляд, это одни из самых интересных выходцев из страны сейчас), как и на подиуме, который открыл его близкий друг и коллега по группе. , Джоан Бануа (также следует поблагодарить за создание впечатляющего саундтрека).

Развиваясь, сохраняя при этом верность ДНК своего бренда, Хиггинс отправлял на подиум переработанные старые рубашки-поло и свой подход к костюмам, перемежая их трикотажными изделиями для регби, плиссированными юбками и вещами, демонстрирующими сканы волчьего меха, которые он раздобыл во время работы под руководством Марин Серр. в Париже. Повсюду была его фирменная поэзия – полосатая футболка-поло с короткими рукавами и надписью «Во сне все было в порядке», ставшая его самым общим моментом, – и несколько складок: Хиггинс отказался парить взгляды за кулисами до этого, потому что «это не то, как [его] друзья носила бы их».

В другом месте многопрофильный художник Джордан Гогос сотрудничал с одним из самых уважаемых имен в отрасли Акирой Исогавой; Ваки Джу воздержался от ожиданий как благодаря потустороннему бесполому дизайну, так и к исполнительскому искусству, которое его сопровождало (до того, как модели ошеломляюще сделали свой последний поворот в «Летней грусти» Ланы дель Рей); а воплощение повседневной моды Руби Педдер, как и ожидалось, было выдающимся в Next Gen.